I ndeireadh na 1980í, scríobh an máistir fíona Rosemary George leabhar den scoth dar teideal Chianti agus Wines of Tuscany, a mholtar go mór do dhuine ar bith a bhfuil suim acu i bhfíonta na hIodáile. Nuair a léigh mé é an chéad uair, bhuail aon fhíric amháin: Aon uair a dhéileálann sí ar shaincheist thromchúiseach, mar shampla, úsáid fíonchaora "comhlántacha" mar a thugtar orthu (fíonchaora taobh amuigh de Tuscan, mar shampla Cabernet, Merlot, nó cibé acu) a thabhairt do Chianti le blas níos idirnáisiúnta, luíonn sí i gcónaí ar fhíonghoirt venerable Isole e Olena de chuid Tuscany.
Agus taighde á dhéanamh ar thaisteal i réigiún Chianti Classico, bhuail mé dó agus thuigim cén fáth. Is é Paolo agus a bhean chéile, Marta, beirt de na daoine is coibhneasta a bhfuil a fhios agam; an-oscailte agus go leor sásta an t-am a ghlacadh chun cabhrú le daoine. Glactar leis freisin ar cheann de na deich táirgeoirí fíon is mó ar domhan. Déantar machnamh go cúramach ar a chuid tuairimí agus déanann sé go leor tuisceana. Agus tá, d'athraigh siad beagán ó labhair sé le Rosemary as a leabhar.
Ag an am sin, bhí baint ag Paolo fós leis an bhféidearthacht fíonchaora bhreise Tuscan a úsáid chun snas agus luster a chur le Chianti Classico, agus éilíonn seo breisín gairid. Cé gur chruthaigh an réigiún idir Florence agus Siena fíonta den scoth i gcónaí, nuair a d'fhorbair Baron Bettino Ricasoli an fhoirmle do Chianti Classico sna 1850í d'úsáid sé den chuid is mó Sangiovese, fíonchaor dearg mór Tuscany, agus roinnt Canaiolo Toscano (fíonchaor dearg eile, chun an Sangiovese a mhealladh) .
Cé go raibh na fíonta sármhaith agus bhuaigh siad boinn, b'éigean dóibh dul in aois, agus mar sin d'fhorbair sé fíon níos réidh le deoch a bhí ina measc Malvasia del Chianti, fíonchaor bán.
Ar an drochuair, ghlac an Coimisiún a d'fhorbair an DOC do réigiún Chianti Classico an fhoirmle deireanach agus táirgeoirí éigeantacha fíonchaora bán a chur san fhíonna; bhí an chuid is mó den fhíon a tháirgtear de réir na rialacha bocht, d'fhulaing íomhá Chianti, agus thosaigh go leor de na táirgeoirí níos fearr ag triail le meascáin Sangiovese agus Cabernet nó cineálacha fíonchaor eachtracha eile - mar shampla, d'fhorbair Antinori Tignanello, sangiovese- Cumasc Cabernet atá lipéadaithe Vino da Tavola (fíon tábla, an catagóir is ísle) toisc nach gcáilíonn sé do stádas DOC.
Go gairid, bhí gach duine ag tástáil le fíonta malartacha ar na línte seo, agus chuir go leor céatadáin níos lú de Cabernet nó Merlot lena Chianti Classico chomh maith le blas níos idirnáisiúnta a thabhairt dó. Chuir Paolo fíonghoirt de Cabernet, "i bpáirt toisc go raibh an talamh go maith le haghaidh fíonchaora Cabernet, agus go páirteach mar go raibh gach duine eile ag déanamh é." Ar dtús, cheap sé an Cabernet a úsáid chun comhlacht agus dath a Chianti Classico a fheabhsú, ach shocraigh sé ansin go mbeadh an Cabernet ró-chumhachtach ar an Sangiovese (tá pointe aige; tá go leor de na Chiantis a bhfuil Cabernet acu iontu de bhrú bruscair ina bouquets).
Chinn sé ar deireadh gurb é an fíonchaor idéalach chun Sangiovese a mholadh ná Syrah, an fíonchaor uasal na Fraince ó Ghleann na Róimhe, agus chuir sé cúpla acra air. Mar sin féin, faoin am a tháinig an fhíonghoirt i dtáirgeadh, bhí an dara smaointe aige faoin smaoineamh ar fad maidir le fíonchaora comhlántacha a úsáid: "Caithfear iad a athscrúdú," a deir sé. "Tá neart Tuscáin, cosúil le haon réigiún fíona a tháirgeann, ar ghnáthchineál na fíonta, na tréithe uathúla a dhéanann na fíonta na Tíortha gan dabht." Tagann na saintréithe seo go príomha as an fhíonchaor Sangiovese, agus tá sé anois tar éis a thabhairt ar an tuairim go gcaithfidh Tuscans obair lena gcluain Sangiovese (tá clón fíonchaor éagsúil), agus iad ag roghnú ach na fíonchaora is fearr a tháirgeann siad chun na fíonta is fearr is féidir a dhéanamh .
Ina thuairim, tá an t-eochair chun fíon cáilíochta a tháirgeadh ag obair sa fhíonghoirt; cad a tharlaíonn sa winery tar éis an fhómhar tánaisteach. Is iad na fíonchaora atá ann.
Níl creideamh Paolo ar thábhacht a bhaineann le gnáthchineál na fíonta ach snobbery; onnmhairíonn sé go dtí 26 (ag comhaireamh deiridh) tíortha, d'oibrigh sé i California, thug cuairt ar an Astráil arís agus arís eile, agus tá fíona blasta déanta aige ar fud an domhain.
Tá acmhainní ollmhór ag an Astráil, tá costais saothair an-íseal ag an tSile, mar is cainníocht anaithnid é an Afraic Theas, agus Oirthear na hEorpa a d'fhéadfadh a bheith ina ollmhór codlata. Mar a léiríonn sé, is féidir le beagnach duine ar bith fíon "idirnáisiúnta" a bhaint amach le comhpháirt shuntasach de Cabernet agus fíonchaora eile, agus a dhéanann post iontach; d'fhéadfadh na táirgeoirí Tuscan a leanann an bealach seo d'fhonn achomharc a dhéanamh chun blas idirnáisiúnta a bheith praghais amach as an margadh mar go bhfuil a gcuid costais i bhfad níos airde ná mar a bhíonn iomaitheoirí saor in ann fostaíocht saor nó meicníocht saor a fhostú.
Más rud é, ina ionad sin, go n-oibríonn siad chun na fíonta Tuscan is fearr a chur ar fáil, beidh siad ag táirgeadh rud atá ina n-aonar uathúil, agus déanfaidh connoisseurs iad a lorg i gcónaí.
D'fhéadfá a bheith ag smaoineamh, ag an bpointe seo, a dhéanann Paolo leis na fíonchaora ó fhíonghort Cabernet agus Syrah. Déan fíonta, a lipéid sé Collezione De Marchi. Tá Cabernet Collezione De Marchi ann, a bhuaigh 3 goblets agus scór Parker i nGarbero Rosso sna 90í ard, L'Eremo, Syrah a chuir an ceathrú cuid i dtástáil dall cúpla bliain ó shin, taobh thiar de thrí fhíonta móra Ghleann Rhone agus Chardonnay Collezione De Marchi, Chardonnay bairille nach bhfuil Paolo sásta go hiomlán leis, "cé go bhfaigheann sé níos fearr gach bliain."
Tá lipéad Isole e Olena, ar an láimh eile, in áirithe do na fíonta Tuscan traidisiúnta a bheadh ag súil le ceann amháin ar eastát i réigiún Chianti Classico. Tá Chianti Classico, déanta as thart ar 80% Sangiovese, Canaiolo, agus (má éilíonn an bhliain é) suas le 5% Syrah. Ansin, tá Cepparello ann, "is é an méid atá i gceist le Isole e Olena," go raibh fíon tábla 100% Sangiovese thar a bheith scagtha a bhí mar Chianti Classico Riserva de Paolo, gur cheadaigh an coimisiún DOC Chianti Classico ó Sangiovese díreach. Anois is féidir an Chianti Classico a dhéanamh ó Sangiovese díreach, féachfaimid cad a chinneann Paolo. Mar fhocal scoir, tá Vinsanto, fíon traidisiúnta na Toscáine le fáilte agus áthas, atá déanta as fíonchaora bán (Malvasia agus Trebbiano) a roghnaíodh go luath sa fhómhar, a cheadaítear iad a ghlanadh i rísíní, brúite i mí Eanáir, agus ansin bairille agus aois ar feadh 4 bliana roimh bhuidéalú. Tá toradh Paolo sách beag, agus meastar gurb é a Vinsanto ceann de na fíonta milseog is fearr san Iodáil.
Tá fáilte roimh chuairteoirí ag Isole e Olena, cé nach chóir duit a bheith ag súil le daoine stop a chur ar an méid a bhíonn siad ag teacht ar do theacht mura n-iarr tú ar aghaidh le coinne a dhéanamh; an chéad uair a chuaigh mé chonaic mé cúpla guys a shocraigh leantóir le stua-welder sa chlós ("go mbainfidh na carraigeacha imréitigh as an innealra"), agus chríochnaigh siad suas go dtí an fhíonghoirt nua (i ngach áit, an t-eastát tá beagán níos mó ná 100 acra de fhíonghort) le Piero Masi, an bainisteoir eastáit, chun a fheiceáil conas a bhí rudaí ag teacht.
Chun teacht ar Isole e Olena, gabh an mhórbhealaigh ó Florence go Siena, agus fágfaidh sé i San Donato; tiomáint San Donato, i dtreo Castellina, agus cas ar dheis nuair a thagann tú chun comhartha do Isole. Is é an bóthar, atá pábháilte go páirteach anois, ar cheann de na cúiseanna nach cleachtann Paolo Agritourism: "Rinne mé seomra ar cíos le haghaidh seachtaine, uair amháin," a dúirt sé liom. "Bhí Bentley ag an fhear. Tháinig sé amach as a thiomáin suas go dtí an teach, agus d'fhág sé ar Fhlórans an mhaidin dár gcionn." An chúis eile? "Bheadh sé am a ghlacadh ó mo fhíonta."
[Eagraithe ag Danette St. Onge]